051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 کامپوننت چیست و چه فرقی با بلندگو دارد؟

کامپوننت چیست و چه فرقی با بلندگو دارد؟

کامپوننت چیست و چه فرقی با بلندگو دارد؟ این موضوعی است که در ادامه مطلب به آن می پردازیم.

شاید این جملات برایتان آشنا باشد (کامپوننت از بلندگو بهتره) یا (اگر صدای خوب می خواهی باید کامپوننت ببندی) و لابد تا به حال از خود پرسیده اید که اصلا کامپوننت چیست و چه فرقی با بلندگو دارد؟

تعمیرات تلویزیون ال جی در مشهد –

کامپوننت در حقیقت همان بلندگو می باشد که اجزاء آن تفکیک شده است.

بدین معنی که در یک بلندگو معمولی و کواکسیال تمام اجزاء بلندگو(تیوتر – وفوور) در یک مجموعه قرار دارند.

ولی در کامپوننت این اجزاء از همدیگر جدا می باشند و بوسیله یک کراس اوور (پسیو) حوزه فعالیت و رنج فرکانسی خاصی برایشان تعریف شده است.

(در واقع کامپوننت بطور معمول از یک جفت وفوور، یک جفت تیوتر،ویک جفت کراس اوور تشکیل شده است).

بدین ترتیب که فرکانس های پایین و رنج وسط برای ووفر و فرکانسهای وسط به بالا برای تیوتر آماه و ارسال می گردد.

ولی این کار برای چیست؟ و چه فوایدی می تواند داشته باشد؟

ما در ادامه مطلب سعی می کنیم بطور اختصار و ساده به تفاوتهای بین کامپوننت و بلندگو بپردازیم.

1- به علت وجود کراس اوور، کامپوننت صدای بهتری نسبت به بلندگو دارد و هرچه دقت کراس اوور بیشتر باشد صدای نهایی بهتر خواهد بود،

و قیمت کامپوننت گرانتر (بطور معمول 12db/octبرای تیوتر و6db/oct برای ووفر در نظر می گیرند)

2- باتوجه به اینکه کراس اوور صدا را آنالیز کرده و فرکانس تفکیک شده را برای تیوتر، وفوور آماده می کند.

پس براحتی می توان گفت به علت حذف فرکانس های مزاحم و غیر ضروری،

کامپوننت از لحاظ توان خروجی صدا نیز از بلندگوی هم ترازخود قوی تر بوده و می تواند وات خروجی بیشتری داشته باشد.

3- با توجه به جدا بودن اجزاء کامپوننت شما قادر خواهید بود که بهترین حالت و بهترین موقعیت را برای تیوتر و وفوور در نظر بگیرید

که این مسئله می تواند در بهبود صدای نهایی بسیار موثر باشد.

4- منفک بودن بودن اجزاء کامپوننت می تواند این موقعیت را پیش آورد که برای تیوتر از هد سینگ

(موادی مشبک از جنس آلومینیوم برای خنک کردن) استفاده شود وامکان سریعتر خنک شدن آنرا فراهم آورد.

5- در کامپوننت ها با توجه به جدا بودن محل قرار گیری وفوور و تیوتر می توان از داس کپ برای جلوگیری از ورود آشغال و براده به درون کویل استفاده کرد.

6- در اکثر کراس اوورها شما قادر به تنظیم شدت وتغییر فرکانس خواهید بود

که شما را در رسیدن به صدای مطلوب کمک بسیار می کند.

7- در ساختمان کراس اوورها معمولا از خازن های عدسی یا لامپها و یا سایر موارد استفاده می شود

که وظیفه حفاظت از تیوتر را در شدت صدای بالا و مخصوصا هنگام دیستروشن (بهم ریختگی صوتی در اثر فشار زیاد) دارد

و این مسئله می تواند سلامتی تیوتر را تضمین کند.

8- در کامپوننت های 3way امکان طراحی و ساخت میدرنجهای بزرگتر و کاراتری نسبت به بلندگوها میسر می باشد.

9- در نهایت شما در کامپوننت ها با توجه به ابزارآلاتی که در داخل پک است می توانید تیوتر را در زوایای مختلف و حالتهای دلخواه نصب کنید.

اما در مقابل کامپوننت ها نسبت به بلندگو ها دارای معایبی نیزمی باشند

1- با توجه به قدرت بالای کامپوننتها شما در اکثر مواقع برای درایو کردن آنها نیازمند آمپلی فایر هستید.

2- قیمت کامپوننت ها از بلندگوهای هم سطح خود بیشتر است.

3- با توجه به چند تکه بودن کامپوننت ها نصب و راه اندازی آنها مشکل تر از یک بلندگو خواهد بود.

و در آخر 2 نکته تکمیلی: اول اینکه کامپننت ها غالبا گرد هستند ولی کامپوننتهای بیضی هم گه گاه دیده می شود.

دوم اینکه کامپوننت ها عموما 2way هستند ولی کامپوننتهای 3way هم کم نیست.

كواكسیال

پخش و اجرا تمامی فركانس ها (صدای تمام از سازه ها و سازها و صدای خواننده با بیس و از فوم نسبتا خوبی برخوردارند)
مانند ٦٩٧٥ پاييونير و ٧١٨ كنوود.

میدرنج

پخش فركانس های میانی حدودا بین ١٥٠ تا ٣٠٠٠

( صدای بعضی از سازه ها و سازها و صدای خواننده بدون بیس و از فوم كم و نازكی برخوردارند)

میدبیس

پخش فركانس های نسبتا پایین و میانی حدودا بین ٨٠ تا ٣٠٠٠

( صدای بعضی از سازه ها و سازها و صدای خواننده و بیس های محدوده فركانسی ٥٠ به بالا و از فوم چند پله و قویتر از میدرنج برخوردارند)

فولرنج

پخش فركانس های میانی حدودا بین ٥٠ تا ١٠٠٠٠

(صدای بعضی از سازه ها و سازها و صدای خواننده با بیس و از فوم قوی برخوردارند تا حدودی نیاز به هورن یا سوپر تیوتر نیست)

هورن

پخش فركانس های بالا حدودا بین٢٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠

( صدای بعضی از سازه ها و سازها و صدای خواننده بدون هیچ بیسی و شكل ظاهری همانند قیف دارند و پرتاب صدای بالایی نسبت به سوپر تیوتر دارند و از حجم صدای بالایی بر خوردارند و قسمتی از تیزی صدای خواننده هم شنیده می شود)

سوپر تیوتر

پخش فركانس های بالا حدودا بین ٥٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠( صدای بعضی از سازه ها و سازها كه صدای زير رو پخش میكنند

و( تیس تیس ) صدای واضح تر ولی حجم و پرتاب كمتر و از نظر ظاهری شکل دایره ای يا مربعی دارند كه یک كله قندی وسط آنها است).

كامپونت

پخش فركانس های میانی و بالایی كه كاملا با کیفیت هستند این نوع محصول حدودا بین ٥٠ تا ٢٠٠٠٠

(صدای تمامی سازه ها و سازها و صدای خواننده با بیسی نرم و از سه جز مید تیوتر و كراس اور تشكیل ميشوندن و از كیفیت بالایی برخوردارند) برای استیج جلو بهترین انتخاب است.

باکس های سیلد ( بدون منفذ)

ساده ترین سیستم ساخت باکس، ساختن باکس سیلد است. بخش انتهایی ساب درون یک محفظه بسته قرار می گیرد،

و بنابراین هیچ بخشی از خروجی پشت ساب نقشی در صدای ایجاد شده نخواهد داشت. ( چون هوا درون جعبه حبس می شود.

به یاد داشته باشید که صدا یعنی هوایی که می لرزد و به گوش ما می رسد.) بسته به این که تعلیق مکانیکی چقدر است،

و این که هوای درون باکس چقدر محدود است، (در حقیقت کار باکس همین محدود کردن هواست)

می توانید یکی از این دو نوع باکس را داشته باشید:

  1. باکس Infinite Baffle، که در آن تعلیق مکانیکی منبع غالب خشکی سیستم است و باکس در آن نسبتا بزرگ است،
  2. باکس Acoustic Suspension، که هوای درون باکس در آن عنصر تعیین کننده است و باکس آن کوچک است.(چیزی شبیه کیک پنل).

باکس های سیلد معمولا برای کات آف کردن (قطع جریان) فرکانس باس، جزء سیستم های کم اثر شناخته می شوند.

اما خوبی آنها در این است که می توانند گستره صوتی بیشتری را بدون دیستورشن یا هرگونه تغییر صدایی ایجاد کنند.

بنابراین می توان گفت که باکس های سیلد بیشتر برای سیستم های کیفیتی خوب هستند،

اما در سیستم هایی که به دنبال باس قوی و بلند هستید، بهتر است از انواع دیگر باکس استفاده کنید.

تعمیرات بلندگو مدرن

قوانین کلیدی در ساخت باکس:
1- فقط با حجم داخلی ای که سازنده ووفر (ساب) پیشنهاد کرده است بسازید.
2- باکس خود را ( چه سیلد و چه پرتد) طوری تنظیم کنید که هوا در آن محدود باشد.
3- به طور کلی خریدن باکس های فابریک شاید منطقی تر و اقتصادی تر به نظر برسد اما اگر می توانید با ابزار و مواد خوب
خودتان باکس بسازید، می توانید این کار را خودتان انجام دهید.

به یاد داشته باشید که باکس فقط برای این است که کار ووفر (ساب) تسهیل و برتر شود. تویتر ها و میدباس ها نیازی به باکس شدن ندارند،

گرچه گاهی برای راحتی، آنها اطراف ووفر باندها بسته می شوند. ( تفاوت میان باند و کامپوننت در همین است که در باند تویتر و میدرنج و ووفر

همه با هم و کنار هم هستند، اما کامپوننت تکه های جدا جدا دارد.) اما برای این که بدانید کدام باکس به درد هدف شما می خورد،

متن زیر شاید بتواند به شما کمک کند.

گاهی اوقات مشاهده میشود كه با گاز دادن خودرو و تغییر RPM صدای آزار دهنده ای در بلندگوهای خودرو شنیده میشود

كه در این مجموعه و در 6 مرحله قصد داریم به عیب یابی سیستم صوتی و رفع این مشكل بپردازیم امیدواریم برای همه مفید باشد.

مرحله اول : بررسی آمپلی فایر

این مرحله را برای هركدام ازآمپلی فایرهای سیستم تكرار كنید. در اولین گام بین ورودی و خروجی آمپلیفایر اتصال كوتاه برقرار می كنيم.

اگر نویز قطع شد بیانگر این است كه آمپلی فایر شما مشكلی ندارد و می توانيد به مرحله دوم عیب یابی بروید

در غیر اینصورت باید بلندگوهایی را كه در خروجی آمپلی فایر هستند را بررسی كنیم.

اگر پس از بررسی بلندگوها، نویز متوقف شد مشكل از سیم های بلندگو یا اتصال بدنه آنها است.

پس از این كار دوباره آمپلی فایرهای سیستم را مورد بررسی قرار دهید.

اگر پس از تست بلندگوها همچنان مشكل نویز برقرار باشد ممكن است ایراد از منبع تغذیه آمپلی فایر باشد

بنابراين اتصالات منبع تغذیه را بررسی كنید و از عدم اتصال بدنه آنها مطمئن شوید

اگر تاثیری بر روی نویز نداشت باید آمپلی فایر عوض شود اگر نویز قطع شود عایق بندی منبع تغذیه مشكل دارد

و این امر را می توان با تغییر اتصال بدنه آمپلی فایر یا اضافه كردن عایق بندی منبع تغذیه برطرف كرد.

مرحله دوم: كاهش سیستم

باتوجه به اينكه آمپلي فايرها منبع ايجاد نويز نبودند در اين مرحله بايد در صورت وجود پردازشگر در بين هديونيت و آمپلي فاير آنها را از
مدار حذف نمود و هد يونيت را به طور مستقيم بهآمپلي فاير متصل كرد .

حال اگر نويز در سيستم شما قطع شود يك يا چند پردازشگر مشكل دارد و براي بررسي آنها در ادامه به مرحله پنجم مي رويد.

در غير اينصورت كابلهاي سيگنال را جابجا كنيد در صورتيكه مشخص شد كابلها مشكلي ندارند كابلها را به محل اوليه بر گردانيد

و در مرحله 5 كار را ادامه دهيد در غير اينصورت عايق بندي هديونيت بررسي شود

در صورتيكه به جز سيم اتصال بدنه كليه اتصالات عايق مناسب داشته باشند بايد نقطه اتصال بدنه را جابجا نماييد

اگر مشكل حل شد هد يونيت را با محل اتصال جديد نصب كنيد و در مرحله 5 كار را ادامه دهيد و در غير اينصورت بايد مرحلهسوم را بررسی كنید.

مرحله سوم: جابجایی هدیونیت

آمپلی فایرها سالم هستند اما جابجایی اتصال زمین برای هد يونيت و كابلهاي سيگنال مشكل صدا را حل نكرد در نتيجه كل سيستم
را از جاي خود بيرون بياوريد

و برروی صندلی قرار دهيد و یک كابل سيگنال جديد را به ورودي آمپلي فاير متصل كنيد.

اگر اين مشكل برطرف شد هديونيت را دوباره نصب كنيد و به مرحله 5 برويد

در غير اينصورت بايد هديونيت را تا حد امكان به آمپلي فايرنزديك كنيد.

و از كوتاهترين كابل ممكن استفاده كنيد اين امر تایید می كند كه سيگنال اصلی باعث بروز مشكل است يا خیر!

در صورتيكه مشكل حل شد هديونيت را ثابت كنيد و به مرحله 5 برويد

در غير اينصورت باید عایق بندی منبع تغذيه هد یونیت را بررسی كنید.

(مطمئن شويد كه هديونيت به شاسی تماس ندارد) اگر نويز قطع شد بايد همانند مرحله 2 عايق بندي منبع تغذيه را انجام دهيد.

اما درصورتيكه مشكل شما برطرف نشد بايد هد يونيت را تعویض كنید.

مرحله چهارم: آزمون خودرو

در این مرحله با توجه به اینكه مشكل از هدیونیت و آمپلی فایر نبود ممكن است سیستم شارژر منبع تغذیه خودرو مشكل داشته باشد.

بنابراین برای بررسی این مطلب میتوانیم سیستم را بر روی یک خودرو دیگر كه سالم و بدون نقص است نصب كنیم

و هردو خودرو را در كنار هم قرار دهيم. اگر شما در یكی از آنها قرار بگیرد و كابل اتصال دو باطری را متصل كنید

موتور خودروی مشكل دار را روشن كنید و به صدای سيستم ماشین ديگر گوش كنید.

اگر صدا برطرف نشد مطمئن باشد ایراد از سیستم الكتریکی خودروی شما است(به احتمال قوی دینام درست كار نمی كند.)

مرحله پنجم: افزودن سیگنال پروسسورها

ما در مراحل قبلی از صحت کارکرد آمپلی فایرها ، هد یونیت و سیستم الکتریکی خودرو مطمئن شدیم

در این مرحله نوبت به بررسی اتصالات هر کدام از سیگنال پروسسورهای سیستم صوتی رسیده است.

این مرحله برای تمامی این دستگاه ها تکرار می شود مرحله به مرحله و یکی یکی این دستگاهها را به مدار اضافه می کنیم.

اگر شما دستگاهی را به مدار صوتی خود متصل نمودید و نویزی شنیده نشد که موفق شدید

و ایراد از اتصالات دستگاه بوده و شما مجددا اتصال کابلها را برقرار کرده اید

بنابراین اگر مشکل برطرف شود شما مسیر را درست رفته اید و می توانید دستگاه پروسسور بعدی را وارد مدار کنید

در غیر اینصورتپروسسور به بدنه و شاسی خودرو متصل شده است و نیاز به عایق کاری مجدد دارد

(به جزدر قسمتی که نقطه سیگنال زمین می باشد)

اگر با عایق کاری دستگاه مشکل برطرف شد که پروسسور بعدی را وارد مدار کنید

وگر نه باید مرحله 6 را برای برطرف شدن مشکل پیگیری نمایید.

مرحله ششم : افزودن سیگنال پروسسورها

خُب تاکنون نویز سیستم برطرف نشده است و زمانیکه عایق بندی پروسسور انجام می شود

از همان نویز را در سیستم صوتی خود داریم در این مرحله ابتدا پروسسور را بسیار به آمپلیفایر نزدیک می کنیم.

مجددا میزان نویز را بررسی می کنیم اگر نویز برطرف شد پروسسوررا با در نظر گرفتن عدم قطعی و اتصال در کابلها در آن محل نصب می کنیم.

در ادامه به مرحله 5 رفته و پروسسور بعدی را بررسی می کنیم.

با انجام این مرحله درحقیقت تمامی قسمتهای سیستم صوتی از منبع تغذیه تا پروسسورها از نظر عایق بندی کنترل می شوند

در صورتیکه مشکل نویز همچنان باقی بماند ایراد از طراحی پروسسور و یا خرابی آن می باشد

لذا پروسسور را تعویض نموده و مرحله 5 را تکرار می کنیم.

هر کدام از مراحل عیب یابی سیستم صوتی ممکن است بارها تکرار شود تا مشکل نویز سیستم به طور کلی برطرف گردد.

«لطفا فالو کنید و به اشتراک بگذارید»

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

RSS
خبرنامه ایمیلی